四大時裝周逐漸開放線下辦秀，許久不見的時裝周街拍，也隨著時尚人士的聚集再度重回我們的視野。
磅礴一直都很關(guān)注秀場外的街拍，如果說“秀場”是設(shè)計師靈感的呈現(xiàn)，那“街拍”則是得以窺見大眾選擇與當(dāng)下流行趨勢的窗口。
你能在街拍里判斷哪件單品最受喜愛，反過來，設(shè)計師也會從流行中汲取靈感，很多時候，兩者是相輔相成的關(guān)系。
說回前不久的時裝周街拍，讓我感受最深的一點就是：男孩們穿得越來越“騷”了。
領(lǐng)口有多大開多大，一整個鎖骨外露的概念給到；
更有甚至，內(nèi)搭直接來了件皮質(zhì)抹胸；
穿件外套就真空上陣的也大有人在，絲毫不介意三月的冷風(fēng)呼嘯；
背心也要裁掉半截，不露出肚臍眼誓不罷休。
把時間翻回到半年前的春夏時裝周上，會發(fā)現(xiàn)敢穿敢露的男孩更是大有人在。
貼身上衣、緊湊短褲、透視背心......這些原本只有女孩敢駕馭的單品，越發(fā)頻繁地成為了男孩的時尚單品。
不難證明，這幾年在秀場上爆發(fā)的“男裝露膚風(fēng)”、“無性別主義”，已然成為了一種流行趨勢，備受時尚男孩們的追捧。
今天磅礴就和大家來聊聊，男孩們最近是如何一步一步“解放”皮膚的。
首先磅礴先強調(diào)一個主題：本期討論的男性露膚穿著風(fēng)格，或者說是無性別穿著風(fēng)格，并不完全等同于男性著裝的女性化。
這二者之間有個微妙的差別：
男裝女性化偏向的是對差異性別著裝元素的追求，從妝容到剪裁都融入了女性著裝元素，在廓型剪裁上也偏好勾勒女性般的線條——
而男裝露膚風(fēng)以及無性別穿著，大多裸露面積比較大，有些單品可能會運用到女裝里的元素，但目的并非讓男性看起來更接近女性，反而是利用反差來襯托出男性的性感以及危險魅力。
所以秀場上穿著這種風(fēng)格衣服的模特，以及街拍里常見的男孩子們，大多是露出了（磅礴無法擁有的）好身材，并展現(xiàn)出典型的男性氣質(zhì)的。
解放男性穿衣自由這件事——沒錯，其實歷史上男性的著裝自由化也是有過一個轉(zhuǎn)變過程的——時尚界從 1960 年代就開始了。
在此之前，男性作為推動社會生產(chǎn)力發(fā)展的主力，大都追求威嚴(yán)而整肅的氣質(zhì)，服裝風(fēng)格大致就是：和我爸我爺爺穿得一模一樣。
這一時期在《服裝心理學(xué)》中，也被稱作“男性時尚大揚棄”。
直到倫敦設(shè)計師 John Stephen 于 1957 年在開設(shè)精品店His Clothes，為男士提供色彩艷麗的雅痞風(fēng)格服裝，才就此掀起“孔雀革命”。
在一些先鋒男裝設(shè)計師的幫助下，1960至 1970 年代如大衛(wèi)·鮑伊這樣的流行偶像成為孔雀革命的關(guān)鍵推動者。
男性的日常著裝中開始頻繁出現(xiàn)刺繡、印花、裸露等元素，開啟了現(xiàn)代男性時裝的新紀(jì)元。
《The Man Who Sold the World》封面，David Bowie
在隨后幾十年的發(fā)展過程中，有不少設(shè)計師都嘗試過把男裝打造得“清涼起來”。
男裝露膚風(fēng)潮由此興盛起來。
像是被稱作時尚界雌雄同體先驅(qū)的Jean Paul Gaultier，早在 1985 年就推出過鏤空西裝。
左：1985春夏系列 右：2002春夏系列
設(shè)計鬼才海盜爺 John Galliano 就更不用說了，什么內(nèi)褲外穿、鏤空綁帶、蕾絲透視，在男人如何玩性感這塊，人家早就研究了個遍。
還有不得不提的 JW Anderson 2013 秋冬大秀，荷葉邊系列的緊身短褲盡顯修長大腿，將清涼貫徹到底的同時，也給男裝帶來了原本專屬于女裝的元素。
但這些都離出圈效果相差甚遠，只能算是時尚圈內(nèi)部探討，普通大眾仍然無法接受。
直到近些年“Girly Menswear”的話題在時尚圈持續(xù)發(fā)酵，在不少設(shè)計師品牌確定了自己更傾向于男裝女性化還是無性別露膚風(fēng)，并屢屢做出示范后，這股風(fēng)潮開始蔓延到奢侈品大牌。
左：Xavi Reyes 2016秋冬
右：Palomo Spain 2017秋冬
Gucci自然是不用說，Alessandro Michele接手后，便在 2016 年將男女裝合并進行大秀。
在他看來，男性化的刻板印象對男性和女性都是危險的，貫徹?zé)o性別主義的Gucci，有時甚至讓你難以分辨秀場上的模特穿的究竟是男裝還是女裝。
從 2017 秋冬到 2022 秋冬，我們能看到穿著超短上衣或是漁網(wǎng)背心的 Gucci 男孩游走在秀場，散發(fā)著與女孩們一樣的性感魅力。
Fendi也摩拳擦掌加入了這一陣營，尤其是在 2022 春夏系列中，短夾克、短西裝、短 Top 上衣......一眼看去全是腰，F(xiàn)endi式炫腹莫過如此。
我尤其喜歡 2022 秋冬系列這兩件外套，打破了西裝和大衣的原有概念，創(chuàng)新性的做成了寬領(lǐng)設(shè)計，有種性感卻不外露的松弛味道。
Loewe就更野了，充滿夏日度假風(fēng)情的它這幾季都在針織衫上做文章。
微透的面料勾勒出若影若線的身材，再加上明亮的色彩，把“性感“這件事玩得有趣又活潑。
最讓人沒想到的要屬向來嚴(yán)肅的Prada，在 2022 春夏大秀上直接來了場“下半身失蹤大賞”。
幾乎所有模特都穿著卷邊短褲，再搭配襯衫或西裝，有種與眾不同的干脆和利落。
再加上交叉毛衣和小背心，Prada男孩在意大利南部的撒丁島演繹著獨屬于他們的不羈與野性。
風(fēng)靡了各大男裝秀場的“解放皮膚”風(fēng)潮，無疑再次詮釋了什么叫做真正的時髦不分性別，但需要注意的是，這些 look 依然保留了男模本身帥氣的氣質(zhì)，與從妝容到搭配都傾向于女性化的陰柔妖嬈型設(shè)計風(fēng)格并不相同。
時尚的包容、平等和生動，也在此刻展現(xiàn)得淋漓盡致。
JW Anderson、Dior、Etro
秀場的風(fēng)向標(biāo)如此鮮明，雜志自然也不會落后。
以往我們在雜志上看到“清涼男孩”，大多是運動主題或內(nèi)褲廣告，但現(xiàn)在卻早已延伸到更為廣泛的概念中去。
最典型的要數(shù)前段時間韓版《Dazed》拍攝的 Girls & Boys on the low 主題。
高野有吾身穿 Miu Miu 這套女明星幾乎人手一套的“露胃裝”，告訴了我們猛男和短裙才是最配的。
葡萄牙《Vogue》詮釋flor da ldentidade（身份之花），既有不同年齡的女性彼此相擁，也有男孩們用金屬鐵絲纏繞裸露的身體，尋求與自我的和解。
2021《Vogue》12月刊
波蘭《Lofficiel》時裝專題的打開方式也讓我印象深刻——全裸的 Corrado Martini 背著一只超大號包袋亮相。
而俄羅斯《Vogue》解讀曖昧復(fù)古的夜場舞池，會讓男孩與女孩一樣，成為夜色中性感且光芒四射的存在。
2022《Vogue》2月刊
簡而言之，男性穿得清涼出現(xiàn)在雜志中，不會再讓人下意識覺得是“賣肉”，而是承擔(dān)起越來越多的時尚屬性。
到了詮釋品牌形象的廣告大片中，這一點更是顯而易見。
由 Hedi Slimane 親自掌鏡的Celine “Cosmic Cruiser”男裝特輯，男孩們在公路上滑板、在網(wǎng)球場跳disco，衣衫隨意解開，叛逆且隨性。
Dior拍冬季男裝鞋包配飾廣告，會特意將模特上衣身后的拉鏈拉開，用細節(jié)構(gòu)建當(dāng)季主題。
機車、大海、陽光、男孩與女孩，Saint Laurent騎行系列廣告用簡簡單單的畫面，足夠書寫出一個只發(fā)生在夏日的浪漫故事。
而 Ami 2022 春夏廣告則來了一場和朋友的冒險，逃離城市后感受自由的味道，在微風(fēng)輕撫中牽扯出一縷疏離與憂郁。
Ludovic de Saint Sernin的春夏廣告更為直接，一絲不掛的模特僅用一根絲線纏身體，沒有任何服飾出鏡，卻鮮明地傳遞出設(shè)計師的無性別主義。
當(dāng)男性解放皮膚的風(fēng)潮從秀場席卷到各大時尚雜志，不難發(fā)現(xiàn)，有越來越多的男明星們開始加入其中。
作為這一風(fēng)潮的引領(lǐng)者，萊托少爺和哈卷就為我們貢獻過無數(shù)經(jīng)典造型。
去年下半年大火的李娜叉 Lil Nas X 又接過了這一棒，成為了歐美Z時代年輕人的時尚指向標(biāo)。
GQ 2021年度時尚人士男士榜單由他獨占鰲頭，就足以可見這位男士的功底。
鏤空背心、漁網(wǎng)內(nèi)搭、吊帶禮服......只有你不敢想，沒有他不敢穿的。
難得的是，188的身高加上健碩肌肉和陽光膚色，讓他駕馭這些騷氣單品時并不會顯得油膩，反而形成了自己獨特的風(fēng)格。
目光放到國內(nèi)，同樣也有男明星們對這一風(fēng)潮進行過詮釋。
蔡徐坤這張《嘉人》大片當(dāng)初便讓我頗為驚艷，微昂的下巴，鏤空毛衣勾勒出線條分明的肩膀與精致的鎖骨，不同于歐美男明星的外放，有種暗自風(fēng)流的味道。
他穿過好幾次鏤空毛衣，黑與白對比分明，相似的款式卻能演繹出截然不同的風(fēng)格。
右：2021《時尚Cosmo》10月刊
最讓磅礴驚喜的是，在紅毯上他也很勇于嘗新，黑色西裝搭配蕾絲鏤空襯衫，微微露出的領(lǐng)口，散發(fā)著危險又迷人的味道。
襯衫來自Ann Demeulemeester
尤其是去年的個人巡回演唱會上，一紅一黑兩套造型，他都選擇了鑲鉆透視內(nèi)搭，完全就是狂野性感的舞臺王者。
王一博則在《嘉人》嘗試過不著內(nèi)搭，將原本嚴(yán)肅的 Dior 毛呢外套穿出另一種撩人味道。
可以說不管是真空上陣還是漁網(wǎng)背心，在他塊塊分明的腹肌和利落的身體線條加持下，都變得相當(dāng)合理起來。
不得不提的還有“性感炸彈”王嘉爾，穿一條吊帶工裝褲就敢上封面，再次感謝《嘉人》，貢獻了太多男明星的經(jīng)典時刻......
馬甲單穿、寬領(lǐng)毛衣、鏤空針織......就沒有他不敢穿的衣服，堪稱行走的荷爾蒙。
除了上面幾位外，還有不少國內(nèi)男明星們詮釋過這股風(fēng)潮，像井柏然就很鐘情鏤空毛衣；
吳磊和楊洋則將針織背心穿出了各不相同的少年感；
更多男明星則像白敬亭和慶憐這樣嘗試過真空上陣。
時裝作為一種自我表達，從其存在之初，就承載著許多意義。
而無論是上世紀(jì) 60 年代還是當(dāng)下，服裝去性別化的本質(zhì)，都是建立在大眾性別意識覺醒的基礎(chǔ)上，對傳統(tǒng)服裝中帶有性別色彩制度的挑戰(zhàn)。
就像今天探討的“男性解放皮膚”趨勢，磅礴不會定義它就是時尚，判斷它在將來成為主流，因為審美本就主觀。
但它無疑向我們傳達了另一種概念：所有人都擁有脫去固有標(biāo)簽，追求個體差異、表達自我的權(quán)利。
面對這樣的“穿衣自由”，我們或許可以給予更多的耐心與包容。
本文圖片來自網(wǎng)絡(luò)，版權(quán)歸所有者，文字為博主原創(chuàng)。
本期文字助理：Dianna
作者系網(wǎng)易新聞·網(wǎng)易號“各有態(tài)度”簽約作者
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